Гора Народная

На севере Урала располагаются самые глухие и нетронутые уголки нашего края. Это самый высокий район Пояса - Приполярный Урал. Здесь находятся одни из самых высоких гор на Урале - гора Народная (высота - 1895 метров), гора Карпинского (1803 м.), Мансинер (1778 м.), Янченко (1740 м.), Манарага (1662 м.), Колокольня (1640 м.), Неройка (1645 м.). Эта часть Урала покрыта северной редкостойной тайгой. Большая часть склонов гор раскрашена многоцветием альпийских лугов и горных тундр. К северу от Народной горы резко сужаются и отклоняются к северо-востоку.

На стыках Приполярного и Полярного Урала в истоках реки Хулги хребет представлен узкой цепью гор, практически безлесных, лишенных каких-либо предгорий и открытых навстречу всем ветрам. За долиной реки Собь, по которой тонкой ленточкой тянется самая северная трансуральская магистраль, железная дорога Сейда - Лабытнанги, Уральские горы, прежде чем окончательно растворится в прибрежной равнине, вновь расширяются. В скрытых от суровых ветров уютных долинах встречаются последние уголки уральского леса. Над ними высоко в горах - настоящие ледники, а за горами - тундра до самых берегов Карского моря, по которому даже летом плавают огромные глыбы льда.

Крупнейшие реки западного склона - Косью, Щугор, Большая Сыня - несут свои воды в Печору, и формируют весомую часть ее стока. Для рек западного склона характерно чередование продольных участков долин с поперечными. Реки Кожим в верховьях и его левые притоки - Балбан-Ю, Лимбек-Ю, Хамбал-Ю, Дурная текут между хребтами в широких (до 12 км.), нередко заболоченных продольных долинах. При прорыве реками хребтов, гряд, увалов, их долины суживаются, образуя местами глубокие ущелья (Вангыр, Косью, Большой и Малый Паток). В русле появляются бурные и стремительные пороги, перекаты с большим падением. В небольших горных ручьях падение русла нередко достигает нескольких десятков метров на километр. Местами ручьи низвергаются с отвесных скал живописными водопадами. По густоте речной сети и удельной водоносности территория приполярного Урала не имеет себе равных на всем Урале.

Приполярный Урал богат и озерами. Только в горной области насчитывается более 800 озер. Широко распространены озера ледникового происхождения. Каровые озера отличаются высоким расположением (выше 800 м), большой глубиной (более 20 м), округлой формой, каменистыми, почти лишенными растительности берегами, отсутствием рыбы и водоплавающей дичи. На Приполярном Урале, в районе горы Народной, на хребтах Восточные Саледы и Сабля насчитывается 50 ледников общей площадью 7,5 квадратных километров. Самые крупные ледники Манси под вершиной Мансинер и Гофмана под горой Сабля.

Это продолжение рассказа о путешествии, начало читайте в первой части.

Путешествие на гору Народная, часть 2

15 августа, день десятый…
Вышли из балка полдесятого. Погода самая благоприятная, солнечно, и даже довольно сильный ветер помогает идти. Через один переход вброд преодолеваем ручей Олений. Брод простой, глубина не более 40-50 см, а течение спокойное. За ручьем тропа ведет по довольно редкому лесу. Изредка рядом с тропой встречаются небольшие и очень живописные озерки, которые придают пейзажу еще большую привлекательность. Из-за этих озер наш фотограф все время отстает. Долина реки Манараги широкая и плоская. Видимо под нами вечная мерзлота, именно на такую мысль наталкивают озера, болотины, и кривоватые деревца. За три перехода мы дошли до стрелки двух истоков реки. Один из них занимал долину, являющуюся продолжением долины Манараги, а другой приток слева впадал в него.

В его верховьях расположена вершина горы Народная, отсюда есть и путь к красивой вершине Янченко. Мы пообедали на обширной поляне, недалеко от стрелки. Здесь даже лежали кем-то заботливо припасенные дрова и были следы недавно покинутого костра, что было актуально, ибо границу леса мы уже прошли.

Сразу после обеда нас ждал брод через упомянутый выше приток. Брод не очень тяжелый, но течение не смотря на это, довольно приличное. Глубина притока 50-60 см, а ширина - метров 15. После притока, продравшись сквозь плотные заросли какого-то кустарника, мы забрались на небольшой холм, густо поросший черникой и еще какой-то ягодой, которая у нас точно не водится. На холме мы обнаружили тропу, ведущую в нужном нам направлении. Она шла по обширному лугу, поднявшемуся над рекой, с которого открывался прелестный вид на долину Манараги. Тропа забирала к реке, и через переход справа открылось ответвление ее долины, которое замыкала окутанная облаком высшая вершина Урала - гора Познурр, или Народная.

Мы уже увидели понижение нашего перевала в гребне впереди нас. К нему вел мощный мореный вал, наполовину заросший травой, наполовину украшенный осыпными выходами. Два перехода мы поднимались на этот вал, высоко уйдя от основного русла Манараги. Группа разбилась на два отряда, шедшие по параллельным маршрутам, причем один отряд мог корректировать действия другого, так как его маршрут просматривался издалека гораздо лучше. Вскоре мы поднялись к первым озерам, которые совершенно очаровали фотографа. Он настоял, чтобы было уделено время для съемки этих высокогорных озер. Результатом этой остановки явилась серия фотографий.

Верхняя часть мореного вала переходила в дно огромного цирка. Прямо перед нами стеной обрывались вниз мощные скалы кара. Сверху эти скалы должны были заканчиваться на предвершинном плато горы Народная. Справа скалы повышались и выглядели, как некая вершина, вздымающаяся над необыкновенным изумрудным озером. Слева скалы обрывом переходили к травянисто-осыпному гребню, в котором небольшим понижением выделялся перевал Кар-Кар. Под взлетом на перевал приютилось продолговатое молочно-зеленоватое озеро. От него мы начали подъем сперва по среднему курумнику, затем по крупной каменоломне.

Идти с рюкзаком неудобно, но вскоре каменоломня сменяется довольно крутым (40-50 градусов) травянисто-осыпным склоном, на котором есть тропа. Она мелким серпантином, а порой и в лоб, поднимается на перевал, перед самой седловиной забирая влево и выводя на гребень. Гребень достаточно широкий и завален крупными камнями. С перевала открывается красивый вид на цирк, из которого мы поднялись - по нему разбросано не менее пяти озер, чьи молочно-зеленоватые, бирюзовые, темно-изумрудные краски заставляют в пятый раз останавливаться нашего фотографа.

На юге над хребтом выделяется конус вершины Янченко. На севере под нашими ногами стальная гладь большого озера с островом посередине. К этому озеру обрывается плато Народной крутыми скалами и становится ясно, почему перевал носит название Кар-Кар. Он соединяет два мощных кара, хотя Ильдар Замалетдинов и выдвинул свою версию, по которой название происходит от татарского, и следовательно вообще тюркского слова "кар", что означает "снег". При этом он показал на разбросанные кругом снежники, но его не поддержали.

Рассмотрев с перевала на завтра возможный путь подъема на плато горы Народной, начали спуск. Он проходит по скальным полочкам, выходящим над крупной осыпью, и траверсом уходящим налево, чтобы обойти озеро внизу. После этого участка следует спуск по осыпи к озеру, который заканчивается на травянистом берегу. Спуск занял 20 минут, и мы мимо озера направились к правому борту долины, наискосок пересекая красивый цирк. У ручья, вытекающего из озера, и представляющего собой один из истоков Балбан-Ю, под прикрытием осыпи останавливаемся на ночевку.

Вечер дарит нам прекрасный закат, который словно пожар разгорелся на всем доступном нам небе. Последнее впечатление дня - чудный ужин из пшенки с салом, то есть со шкварками, поджаренным на примусе. Радует нас плотоядность наших татар, которые наравне с остальными трескают и грибы, и сало, о чем в лагере много шуток. Аппетит вселяет надежду на успешный подъем на Народную.

16 августа, день одиннадцатый…
С утра намечено восхождение на Народную. Подъем начинается прямо от лагеря, по осыпи. Полчаса, и мы уже оглядываем вчерашнее озеро с другой стороны. В понижении перевала Кар-Кар, появляется сперва красивая конусообразная вершина, потом возникает Манарага, отсюда выглядящая одинокой, как крейсер, бороздящий таежные пространства. Вскоре выходим на огромное плато, в завершении которого возвышается огромный шатер горы Народная. К нему ведет путь по каменным россыпям. Подходим к противоположному склону плато, который обрывается очередным каром к очередному зеленому озеру. Напротив нас громада вершины Карпинского, с крутыми склонами и неяркой вершиной, лишь немного поднимающейся над протяженным ровным гребнем.

Дальше по плато выходим к возможному спуску на озеро Длинное, или Голубое (на других картах). Это озеро находится в верховьях реки Карпин-Шор, уносящей свои воды на восток. Оставляем рюкзаки и продолжаем подъем налегке. Сперва забрав по плато вправо, а потом преодолев небольшую складку в завалах камней, продолжаем неторопливый подъем к седловине горы Народной. На пути встречаются характерные участки из глыб белого цвета, что издалека делает Народную как бы припорошенной снегом.

Через два с половиной часа мы на седловине между двумя вершинами. Уже отсюда открывается незабываемая панорама Уральских гор. Над седловиной возвышается большой деревянный крест, с надписью "Спаси и сохрани", установленный здесь судя по надписям в 1998 году. Сфотографировав его, фотограф сказал что можно идти выше.

На вершине Народной несколько туров, не считая куч разного мусора. В одном из них обнаружена записка альпиниста из Новоуральска (Свердловск 44), с обратной ее стороны расписались также 9 "просто прохожих" из Ухты. Есть несколько табличек, на которых высказывания прошлых восходителей. В треноге, которая стоит на вершине, обнаружена другая записка, написанная на бланке заявки на продажу билетов - группа туристов из Санкт-Петербурга в количестве 20 человек.

Пробыли на вершине полчаса, вдоволь налюбовавшись пейзажем во все стороны, а видны с Народной все основные вершины, даже далекая Сабля вырисовывалась на розоватом от дымки небе. Спускались напрямик к плато, не заходя на седловину. Спуск занял порядка полутора часов. Взяв рюкзаки, мы осматриваем сверху Голубое озеро. Вернее озер два. Одно - большое и длинное, имеет действительно голубовато-зеленоватый оттенок, а вот второе зеленое. Начинаем спуск по гребню, ведущему с плато горы Народная к перевалу №23.

Спуск по осыпному гребню, вначале покрытому травой, а потом включающему даже маленькие скальные участки, дается тяжело. Ощущения не самые приятные, так как ноги уже устали, но все идут без обеда скорее вниз. Дальше группа подтянулась к перевалу №23, как о нем пишут на картах. Со стороны Карпин-Шор, он и перевалом-то может быть назван с натяжкой, а просто напоминает пролом в стене. Однако спуск гораздо серьезней. Небольшой скальный участок и крутой каменистый склон. Кругом выходы скал, а слева по ходу движения, круто уходит в небо скальный массив гребня.

Спуск растянулся на час. Самый неприятный участок в начале спуска - здесь мы взяли немного вправо, прижавшись к скалам. Под ногами - виденное ранее зеленое озеро. Справа от перевала уходит острый как лезвие гребень, ведущий к массиву вершины Карпинского. Спустившись, мы прошли вниз до следующего озера, носящего местное название Восьмерка (сверху оно напоминает эту цифру). На самом деле это озеро Верхнее Балбан-Ты, хотя выше него есть еще одно озеро, мимо которого мы прошли. Остановившись на ночлег справа от озера, со стороны нашей завтрашней вершины - Карпинского, все после быстрого ужина, совмещенного с обедом, уснули гораздо раньше обычного, измотанные днем прошедшим.

17 августа, день двенадцатый…
Ночью поднялась непогода. Еще вчерашним днем небо накрыла тонкая вуаль дымки, которая вечером превратилась в слой облаков, а за ночь сомкнулась над нами. С утра над нашим пятачком с палаткой дикие порывы ветра пытаются сорвать полиэтилен. Видимость опускается до 40-50 метров. Самое неприятное ощущение - это то, что несмотря на ветер, плотные облака тумана налетают, и нет прорыва в непогоде. За целый день мы так и не увидели нашей вершины и по молчаливому согласию всех участников группы устроили дневку. Она была омрачена хлопотами по укреплению палатки под проливным ливнем, который довершил картину. Ливень начался утром и до самого вечера хлестал, не ослабевая. Вся долина мгновенно превратилась в намокшую губку, но бороться с этим было невозможно. Мы построили невысокую стенку, что как-то укрыло палатку от порывов ветра, и отдались беспокойному сну, стараясь не высовывать без надобности носа из укрытия.

18 августа, день тринадцатый…
После утреннего подъема стало ясно, что погода не изменилась. Ливень сменился на изморось, налетающую внезапно, а туман, пожалуй, усилился. Но так как времени, отпущенного группе на поход по разным обстоятельствам, было мало, решено было начать восхождение на Карпинского в любых условиях, с тайной надеждой на улучшение погоды. Начали подъем по ближайшему к озеру Восьмерка гребню. Этот гребень представляет собой среднюю осыпь, состоящую из камней, в массе своей покрытых лишайником. Последнее обстоятельство составляет для нас основную трудность - в дождь лишайник, намокнув, совершенно не держит.

С грехом пополам продолжаем подъем. Гребень уходит куда-то в туман, и приходится идти чуть ли не на ощупь - до ближайшего ориентира, крупного камня, потом до следующего. Слева в тумане еле виден соседний гребень, который кажется нам труднее, так как больно уж внушительно выглядят скальные выходы. Справа не видно ничего, так как мы спрятались под наш гребень при подъеме. Если же этого не делать, то бешеные порывы ветра буквально сдувают с места человека. Поднимаемся по склону, отмечая для себя постоянное увеличение крутизны склона. Вскоре оказывается, что мы вышли на гладкие и неприятные скальные выходы, которые обходим слева, оказываясь прямо в каре.

Крутизна склона в каре доходит местами до 60-65 градусов, а так как конца склона в тумане не видно, то мы чуть было не принимаем решение вернуться. Однако, вскоре, и спустя три часа общего подъема, внезапно группа оказывается на плато, которое сложено из курумника, но по ровности поверхности может соперничать с лучшими футбольными полями. Наугад в тумане идем влево и подходим к возвышению, на вершине которого видим обелиск. В этот момент уже под совершенно дикими порывами ветра из тумана начинает сыпать крупа. Она бьет по лицу, так что все спешат укрыться под склоном, отказываясь даже фотографироваться.

На вершине стоит обелиск Карпинскому со скромной надписью, обозначающей высоту вершины - 1803 метра. Пытаемся пройти немного на север, в поисках второй вершины, вернее второго обелиска, но там сплошное понижение. Значит обелиск южнее, и мы двигаемся на ощупь к югу. Через полчаса выходим ко второму обелиску. В непроглядном тумане, отыскав место для спуска, выступаем в скально-осыпной кулуар. Идти тяжело, осыпь подвижная. Один раз крупный камень, на который решился опереться Ренат Кадыров, развалился на две части, так что тот еле успел отскочить. К счастью, камень не пошел вниз и Ренат, придя в себя, пошел дальше.

Ниже кулуар забит снегом, который, правда, можно обогнуть. Еще ниже под ручьем водопадик. Через два с небольшим часа оказываемся у подножья склона. Все восхождение заняло чуть более шести часов. Полиэтилен, который был укреплен на одной из наших палаток, ветром унесен в неизвестном направлении. Не особенно горюя об этой потере, так как это уже не может отравить нам настроения, готовим обед, по традиции на примусе. Через полтора часа мы оказываемся если не в центре стада северных оленей, то уж почти во главе его. Олени - не из пугливых, хотя близко к себе не подпускают. Пытаемся фотографировать, хотя не так удачно, как хотелось бы.

Скушав обед, решаем сниматься с якоря, хотя сборы совершаются и долго. Но нам не терпится найти балок, который должен быть где-то здесь. Он и вправду оказывается недалеко. Не более часа ходьбы привели нас в главную долину Балбан-Ю, где сливаются три истока этой реки. На правом берегу, ниже места слияния, около реки оказался балок, который стал нашим пристанищем. Оказалось, что уровень реки поднялся настолько, что вокруг балка была вода, и чтобы попасть туда, нам пришлось прыгать по камням.

Под крышей уже приютились два местных шахтера, и четыре туриста из Екатеринбурга. От них мы почерпнули новые сведения о районе, причем самым интересным оказалось, что на противоположном от балка склоне находится урановый рудник. Вечером подошли еще пятеро москвичей - водников, естественно, мокрых с головы до ног, которые направлялись на Косью, и которых мы снабдили своей информацией.

19 августа, день четырнадцатый…
Утро встретило пасмурной пеленой, сквозь которую кое-как проглядывал холодный диск солнца. Наслаждаясь теплом печки и пользуясь возможностью просушки мокрых принадлежностей, тянем время перед выходом. Уровень воды в реке за ночь спал настолько, что мы обрадовались. Все так и продолжали бы нежиться в тепле, если бы руководитель не стал покрикивать. В планах на этот день похода - дойти до базы "Желанная", которая расположена на берегу озера Большое Балбан-Ты (мы не ручаемся, но, к сожалению, не зная истинного смысла названия озера, склоняем его таким образом).

До него восемнадцать километров, которые обозначают начало обратного движения - на выход. Идем левым берегом Балбан-Ю, прямо по невысоким кустикам березки и травяной подстилке. Как нам сообщили, тропа и даже вездеходная колея, проходят по левому берегу, и мы, нехотя, переходим на ту сторону. Глубина воды в реке - до 70 см, ширина 20 метров. Течение сильное, но, по сравнению со вчерашним днем, уже приемлемое, да и глубина может быть еще меньше. Выбравшись на противоположный берег, поднимаемся на возвышение, по которому, действительно идет вездеходная колея. С неким торжественным чувством проходим мимо отвала уранового рудника, притаившегося у левого борта долины. Невдалеке лежит остов брошенного "Урала", еще ниже какие-то железяки. Чувствуется приближение цивилизации.

Долина реки Балбан-Ю очень широкая, плоская, по обе стороны симметрично поднимающаяся к хребтам. Ориентироваться в ней легко - она просматривается на многие километры вперед. Сзади нам не видно ни гору Народную, ни Карпинского - в верховьях вершины, как обычно, скрыты. Идем быстро, и через переход подходим к широкому каменистому пространству, по которому растекается река. Следы явно ведут на противоположный берег, и мы переходим обратно, ругаясь про себя по поводу ненужного предыдущего брода. Здесь брода почти что нет, так как река растекается на большой площади. Уровень воды, не больше чем 30 см, и мы быстро переходим реку. На правом берегу ничего примечательного опять не встретилось - все то же, что и на левом. Кроме большой проблемы - колею, похоже, подновляют вездеходами и она превратилась в грязное месиво.

Мы идем вдоль дороги, стараясь обходить заросли березки и еще какого-то кустарника, которые разбросаны по долине. Два перехода приводят нас к берегу Малого озера Балбан-Ты. Озеро, однако, довольно большое. Над ним справа по ходу возвышается массив горы Старуха-Из, или, говоря по-нашему, просто Старуха. Дальше долина расширяется, принимая в себя справа долину притока. На берегу озера тундру оживляет мансийский чум, из которого выходит старуха. Больше никого нет, все остальные со стадами оленей. Для нас эта старуха со своим чумом, живущая под горой Старуха-Из, стала олицетворением тундры.

После общения, фотографий, и знакомства с первобытным бытом, идем дальше. Ниже колея разбита невообразимо, и мы, проклиная цивилизацию, по уши грязные, делаем еще почти три перехода, пока не оказываемся на берегу Большого Балбан-Ты. Озеро очень большое и, вероятно, красивое, но нам, честно говоря, не до него. Да и пасмурное небо, которое не дает фотографу развить свою бурную деятельность, не очень украшает пейзаж. Как нам потом сказали, рыбы в озере мало, но выше она есть. За озером постоянно наблюдают гидрогеологи из Воркуты, с которыми мы познакомились позже. Они же нам и рассказали, что вода в нем стала хуже - грязнее, чем раньше.

Проходим мимо россыпей кварцевого песка, и места, где с ним что-то делали. Отсюда, с холма, открывается база Желанная, состоящая из пары десятков бараков, выстроенных в три ряда. Такое ощущение, что половина из них пустует. Однако здесь еще работают несколько человек, в том числе геологи из Воркуты. С дровами здесь тяжко - на дрова разбирают какой-то барак. Когда-то здесь кипела жизнь - был даже бар, чья вывеска еще сохранилась над полуразвалившимся строением. Склоны горы Баркова над поселком изрыты и завалены белыми кварцевыми отвалами. Несколько шахт уходят под гору, но работающей техники не видно. Одна шахта славилась добытым там горным хрусталем, и мы видели несколько его прекрасных образчиков. Сейчас добыча кварца еле теплится. Местное население, похоже, живет от похмелья до похмелья и находится в постоянном поиске спиртного - нас даже пытались немного раскрутить, но наши запасы состояли только из Н/З.

Противоположностью местным стали воркутинские ученые-геологи, которые работают, похоже, не покладая рук. Во всяком случае, мы наблюдали, как они вечером обрабатывали какие-то образцы, после того, как вернулись в поселок около 8 часов вечера, а ранним утром отправились на свои работы. Вечером нам составили компанию четверо водников, остановившихся рядом с нами. Они были из Иваново и Костромы.

20 августа, день пятнадцатый…
Мы запланировали на этот день переход по долине реки Балбан-Ю. Ранний подъем, быстрый завтрак, и мы снова на горном тракте, с которого и начинался наш маршрут до горы Народная. Но теперь до начала тракта 123 км, (по словам местных жителей). Конец тракта, на который мы вышли с утра, в хорошем состоянии - он не так разбит, как вездеходная колея выше Желанной. Идти по утреннему холодку легко, тем более что и рюкзаки облегчились до предела.

Долина Балбан-Ю в этом месте перегорожена древним мореным увалом. Кроме Большого озера вдоль дороги встречается с десяток небольших озер, разбросанных слева и справа от дороги и притаившихся в складках мореного вала. Забравшись на вершину последнего, начинаем спуск в широкую просторную долину, которая раскинулась между двумя хребтами - слева Малды-Нырд, справа хребет Росомаха. Долина просматривается на многие километры, вплоть до понижения хребтов к реке Кожим.

Спустившись ниже, видим на склоне справа ответвление дороги, ведущее в долину Пелингичей. Эта долина отделена от Балбан-Ю красивой скальной пирамидой вершины 1248, которая выделяется в этом месте своими мощными сбросами на фоне сглаженного рельефа окрестных гор. Дальше тракт ведет все время под гору, и вскоре появляется длинный прямолинейный участок, снабженный даже километровыми столбами. Правда, к чему привязан километраж, не очень понятно, но скорее всего, имеется в виду расстояние от поселка Кожим Рудный. На берегу выбираем место для обеда и отдаемся неторопливому чревоугодию.

Вторую часть дня также идем по тракту. На 95 км. тракта натыкаемся на поселок золотоискателей, который в 80-х годах был организован Тумановым. В честь этого поселка была даже передача по центральному телевидению, а теперь нам выпало самим увидеть его. Пара полупьяных мужиков, десяток собак, несколько домов в хорошем состоянии. А еще единиц 20 или 30 брошенной техники - мертвые вездеходы, трактора. Мы проходим еще несколько километров и решаем вставать на ночлег, так как дальше нам не известно, скоро ли появится вода. Все устали от тракта, и хочется кушать…

21 августа, день шестнадцатый…
Свернув лагерь, группа слегка растянувшись, выходит в северном направлении. Вскоре после этого тракт, пройдя еще над рекой, начинает забирать влево в лесотундровую зону хребта Малды-Нырд. Редкие низкорослые лиственницы, выросшие на вечной мерзлоте, бесконечные пространства, заросшие мхом или лишайниками, низкие кустики голубики и березки. Унылые склоны хребтов, кое-где украшенных мертвыми осыпями - эта однообразная картина, тянувшаяся несколько километров, достойна быть описана более способными писателями. Через десяток километров лес стал крупнее, склоны справа приблизились.

В районе 76 км. разрушенное поселение. Небольшая вывеска возвещает, что это "ЦГРП". Недолгое раздумье позволяет нам предположить, что здесь стояла Центральная Геологоразведочная партия, однако сейчас об этом остались только воспоминания, да вывеска. Один дом кое-как сохранился - вернее крыша есть, а всего остального нет. Километровые столбы продолжают встречаться. Кое-где в сторону от дороги отходят зимники, которые обычно соединяются около переправ или просто вливаются в главный тракт. Мы рекомендуем следовать по главной дороге, чтобы не стать мокрыми с ног до головы.

За ЦГРП река Кожим, к которой подходит тракт, течет в обрамлении скальных обрывов правого берега, которые выглядят очень живописно. Есть даже участок, где река течет в своеобразном каньоне, пробиваясь сквозь скалы. Здесь она делает резкий поворот влево, к западу. Здесь же, недалеко (примерно 74 км.), ответвление от тракта, ведущее в долину Лимбек-Ю. А еще через несколько километров мы выходим к устью реки Лимбек-Ю. На месте стрелки есть отличные площадки для ночлега, но мы решаем перейти Лимбек сегодня же.

Полюбовавшись немного красивейшим пейзажем, который нам подарили две реки - величественный Кожим и беспокойная Лимбек-Ю, мы пошли вдоль тракта искать место брода. В полукилометре от стрелки дорога переходит на другой берег, в этом же месте следует переходить реку вброд. Уровень воды доходит до пояса, особенно глубоко у правого берега, однако течение довольно спокойное и мы переходим реку без приключений. Необходимо отметить, что мы бродили реку, когда воды не слишком много, в дождливое же время река может стать серьезным препятствием.

Найдя место для стоянки, ставим лагерь. Руководитель пробует ловить рыбу, другие занимаются ужином, фотограф прогуливается с аппаратом. Все понимают, что заканчивается маршрут, и всем немножко грустно.

22 августа, день семнадцатый…
Сразу от реки, тракт ведет нас вверх, и уже через час мы можем любоваться долинами двух рек. Внизу сзади светлой лентой вьется Кожим, а широкая долина Лимбек-Ю раскинулась прямо под ногами. Диск солнца с трудом пробивается сквозь завесу облаков, а впереди нас встречает серая хмарь. С подъемом к лесотундровой зоне хребта Восточные Саледы, нас встречает легкий дождик. На многие километры вокруг тянутся уже известные нам пейзажи - чахлые деревья, влажная моховая подстилка, заросли низкорослых кустарников. Однообразие этих картин не мешает нам идти в приличном темпе, не смотря на состояние тракта, который в этом месте разбит до предела. Выбираем дорогу с краю от тракта, стараясь придерживаться смятых кустарников.

Вторая половина дня ни чем не отличается от первой - только дождик иногда усиливается. Дорога поднимается к мрачной долине, ведущей к осевой части хребта Западные Саледы. Перевальной точки как таковой нет - просто плоское дно долины начинает постепенно понижаться. У водораздела несколько небольших озер, есть места стоянок, хотя с дровами здесь проблемы. Крутые склоны долины довершают невеселую картину, и нам хочется побыстрее спуститься к подножию хребта. Вниз тракт ведет широкими петлями, скоро углубляется в лес. Здесь он меняет направление и, почти не петляя, ведет нас на запад.

Заключительным приключением этого длинного дня стала переправа через реку Дурной Ель. Река, как нам объяснили, названа Дурной из-за того, что не замерзает зимой. А слово "Ель" обозначает ручей или реку. По нашим сведениям, полученным раньше на Желанной, рыбу в Дурной почти не ловят, хотя она там есть. Переправа оказалась не такой сложной, как на Лимбек-Ю. Уровень воды в Дурной реке пониже, хотя течение довольно сильное. Глубина достигает 70 см, а ширина превышает 50 метров.

Недалеко от тракта мы встаем на ночлег, утомленные длинными дневными переходами. Вечером праздничный банкет - двойные порции ужина и остатки сала, которого еще могло бы хватить на несколько дней. Завхоз, который экономил на нас весь маршрут, отдал приказ доедать все, что можно, и мы вплотную занялись этим.

23 августа, день восемнадцатый…
Дурной Ель - типично таежная река. Свернув бивуак, мы сразу же вышли на дорогу. Дорога шла тайгой, постепенно поднимаясь к невысоким увалам хребта Обе-Из. Ничего примечательного на этом пути не происходило, кроме того, что в полдвенадцатого дня мы встретили автомашину "УРАЛ", следующую в противоположном направлении. Как оказалось, это была вахтовая машина, которая раз в неделю ходит куда-то в горы, возможно даже в район Желанной.

Мы продолжили свой путь и вскоре уже пересекали ту небольшую долину, от которой мы начали свой путь в сторону Косью. Она запомнилась тем, что с дороги на одном склоне долины видно продолжение дороги на другом ее склоне. Такое ощущение, что просеку пробивали по линейке, настолько безукоризненно они дополняют друг друга. Отсюда, как нам было известно, до Кожима остается не более 28 км, и нам пришлось прибавить ходу. Чувствуя выход, все очень резво шли, многие даже переобулись в более легкие кеды, благо дорога в этих местах позволяла такую вольность. Через два часа мы вышли на Сывью и преодолели ее вторично за этот поход.

От Сывью до станции Кожим Рудный мы сделали три часовых перехода, пройдя 18 км. с рекордной для нас скоростью. А уже на платформе нас приветливо встретила мошка, облепив лицо, шею и руки, как никогда в этом походе. Дождавшись первого поезда в сторону Печоры, мы садимся на него и с грустью наблюдаем из окна за горами, которые постепенно отдаляются и исчезают в дымке. Наш маршрут закончен.

Полезная информация для похода на гору Народная

Определяющие препятствия маршрута
К определяющим препятствиям маршрута следует отнести следующие: вершины горы Манарага, горы Народная, Карпинского, перевалы Студенческий, Кар-Кар, №23, реки Сывью (брод дважды), Индысей, Нидысей, Капкан-Вож (брод пять раз), Манарага, Балбан-Ю, Лимбек-Ю, Дурной Ель. А также необходимо остановится на примерно 36 км. участке болот вдоль хребта Обе-Из, участках тайги без троп там же и на реках Косью (более 28 км.) и Капкан-Вож (15 км.). Гора Манарага, 1662 м, стоит довольно обособленно. Традиционный (классический) вариант подъема на нее с перевала Студенческий.

На перевал поднимаются по травяному склону, который потом сменяется небольшим осыпным участком. Категорийность перевала неизвестна, но скорее всего не более н/к. От перевала по гребню хребта, представляющего собой каменоломню, подходят к подножию Манараги, откуда примерно час подъема на ребро вершины по крупной и средней очень крутой осыпи. По гребню выходят под скалы, которые частично проходятся, а частично обходятся по скальным полкам с подъемом на вершину. Скальный участок тоже займет примерно час, хотя можно и меньше. Некоторые зубья Манараги столь неприступны, что требуют очень серьезной подготовки и снаряжения. В целом восхождение близко к 1Б категории.

Вершина горы Народная, или Познурр - высочайшая точка Народо-Итьинского хребта 1895 м. Она доминирует над всеми вершинами Урала. С северной стороны она вполне доступна, если подниматься на предвершинное обширное плато со стороны озера с островом на дальнем истоке Балбан-Ю или со стороны озер Восьмерка или Голубого. Подъемы везде травяные, кроме сыпухи со стороны Голубого озера. Дальше по тундровому плато выходят на каменные россыпи, постепенно приводящие на седловину между двумя вершинами. Левая (Восточная) гораздо выше, а правая - просто возвышение над гребнем, уходящим вниз. С седловины, на которой сейчас установлен крест, еще минут пятнадцать-двадцать подъема на вершину. Южный и Восточный склоны - крутые скалы, обрывами уходящие вниз.

Вершина Карпинского, 1803 м, вторая по высоте в районе. Это массивная гора, вытянутая с юга на север мощным гребнем, возвышающимся над прилегающими хребтами, имеет небольшое повышение в центре. Это и есть вершина с установленным на ней барельефом Карпинского (в честь этого ученого назван город Карпинск на Урале). В этом гребне есть еще и южная вершина, также почти незаметная, но на ней стоит такой же барельеф.

Мы поднимались со стороны озера Восьмерка по ребру, идущему от вершины по средней и крупной осыпи. Выше гладкие скальные выходы, которые надо обходить по подвижной осыпи. Если выйти на неудачный гребень, а их несколько отходит от вершины на запад, то скальные выходы будут тяжелее, обходить их будет неудобно и даже опасно. Спускаться лучше по пути подъема, не экспериментируя на спуске по соседним ребрам. После подъема лучше поставить тур, чтобы найти потом место спуска, так как однообразное "футбольное поле", каким представляется предвершинное плато, очень затрудняет ориентацию, во всяком случае в тумане. Возможно, что подъем на вершину со стороны севера, сперва по осыпи на гребень, а оттуда прямо по гребню, легче. Мы его не видели. Подъем с нашей стороны можно оценить 1Б категорией сложности. Спуск от южной вершины возможен лишь по единственному длинному кулуару и тяжелее. В конце кулуара большой снежник и водопадик.

Перевал Кар-Кар не представляет большой сложности, если правильно сориентироваться. С юга это довольно крутой осыпно-травяной склон, причем осыпь только в начале подъема. На север спуск по широким полкам, ведущим траверсом к левому осыпному склону долины над озером с островом. Подход под перевал с юга по мореным валам несколько трудоемок, но перевал виден в гребне, и ориентироваться в хорошую погоду не сложно. Категорийность перевала порядка н/к.

Перевал №23 с севера довольно крутой осыпной склон со скальными выходами по краям. Найти его очень просто - с одной стороны поднимается острый гребень на Южную вершину Карпинского, с другой стороны массивные скалы, ведущие на плато горы Народная. Глубоким проемом между ними и является описываемый перевал. На юге он почти сразу открывается к расположенному здесь Голубому озеру. С юга скальные выходы не видны, а видны осыпные гребни. Категорийность перевала н/к-1А.

Реки, которые приходилось преодолевать вброд, различны как по характеру, так и по сложности. Сывью не является опасным препятствием - скорость течения не очень велика, глубина составляет 40 см, а ширина 30-35 м. Индысей - широкая река (до 50 м), глубина до 70 см у подмытого берега. Нидысей преодолевается заметно сложнее - скорость течения гораздо больше, но то, что река разливается довольно широко (до 70 м) и разбивается на два рукава, несколько облегчает брод. Капкан-Вож в нижнем течении становится серьезным препятствием. Большой слив воды, глубокие до (70-90 см) участки, заставили нас преодолевать внизу реку стенкой. Нельзя сказать, что без такого числа бродов через Капкан-Вож, мы бы не обошлись. Вполне можно было один раз перейти реку и пройти одним берегом, но мы искали более удобную дорогу, и нам пришлось делать 5 переправ с берега на берег. С точки зрения удобства хождения по целине, которая покрывает долину Капкан-Вож, мы вероятно были правы, делая переправы, и даже идя по реке по колено в воде.

Река Манарага после слияния своих истоков (после чего она течет на юг), полноводная река, но есть несколько приемлемых мест для переправ. Мы переходили ее у стрелки (вернее один из ее истоков). Глубина примерно 60 см, ширина до 10 м и довольно несильное течение. Балбан-Ю в верховьях напоминает по описанию Манарагу. Уже в среднем течении это очень серьезная полноводная река. Все эти реки набирают полную силу в дожди - подчас они становятся невозможными для переправ даже в верховьях.

Наверное самым серьезным водным препятствием является Лимбек-Ю. Глубина реки достигает метра, а ширина составляет порядка 50-70 м. При спокойном течении (то есть не в дождливый период), река проходима, но она может стать опасной в дожди. Дурной Ель глубиной до 70 см, шириной до 60 м, не столь полноводен, как, скажем, Нидысей, но довольно серьезен.

Перечень наиболее интересных объектов
К наиболее интересным объектам стоит отнести вершины, среди которых особняком как на карте, так и по красоте и необычности выделяется Манарага. Ее незабываемые формы наверняка неповторимы, хотя мы видели с Народной на западе "Маленькую Манарагу" (как бы уменьшенную копию вершины). Очень интересны, во всяком случае для фотосъемки, многочисленные озера, которые есть чуть ли не в каждой долине.

В долине реки Косью самые красивые места расположены неподалеку от сгоревшей избы Алекринского, здесь есть также места для стоянок на месте пожарища и рядом с ним. Другие места на Косью грешат отсутствием хороших стоянок, кроме разве что отличного места на высоком левом берегу Нидысея. Туристы, встретившиеся нам в пути, говорили, что очень красиво на ручье Пывсян-шор, но мы там, к сожалению, не были.

В более населенных местах, таких, как верховья Балбан-Ю, можно встретить манси, с их почти первобытным бытом. В окрестностях базы "Желанная" туристов могут заинтересовать шахты, в которых добывают кварцевый песок и встречается горный хрусталь. А вообще, вся территория, по которой проходил наш маршрут, не зря выделена в Национальный парк Югыд-Ва, а этот парк не зря единственный из европейских парков, который внесен в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Красота пейзажей, необычность ландшафтов, редкие по красоте горы, реки, сами по себе достойны быть названными наиболее интересными объектами.

Погода
Погодные условия на Приполярном Урале отличаются северной суровостью. Здесь часты дожди, которые могут идти одновременно с туманом, ветром или снегом. Выпадение снега в высокогорье возможно в любой месяц лета. Все горные реки во время затяжных дождей сильно поднимаются, и некоторые, при хорошей погоде легко преодолимые реки, становятся практически непроходимыми препятствиями. Один из самых простых способов борьбы с ними - пережидание непогоды, так как с прекращением дождей режим реки быстро приходит в норму.

Стоит отметить такую несомненную особенность местной погоды, как возможное улучшение погоды, прекращение дождя или появление солнца в вечернее время. Часты ситуации, когда с утра и весь день погода скверная, а к вечеру становится лучше. Большую пользу для групп, путешествующих летом, может оказать полярная белая ночь. Она значительно продлевает светлое время даже в августе, не говоря уж об июне и июле. Для работоспособных групп возможно использование вечернего времени, а также ночные восхождения.

Снаряжение
Для походов по Приполярному Уралу помимо обычного снаряжения, а также специального снаряжения, которое выбирается в зависимости от поставленных группой целей, могут оказаться полезными следующие советы. Несмотря на расхожее мнение, о том, что ходить в сапогах неудобно, надо отметить, что для этого района именно сапоги являются самой удобной формой обуви. Причем, желательны не простые сапоги, а охотничьи - высокие ботфорты. Это снимает большинство проблем - таких как преодоление бродов (позволяет на них сэкономить время и тепло), вечное мокрые ноги от окружающих болот. К тому же на каменистых россыпях сапоги являются вполне приемлемой обувью и отлично держат. Мы встретили две группы, которые носили с собой резиновые штаны от костюма химзащиты, которые использовали на переправах. Такой метод хорош, но требует довольно большого времени для переправы.

Для групп, планирующих восхождения, желательно иметь примуса с заправкой бензина или газовые горелки. В некоторых долинах, таких как Балбан-Ю, граница области леса находится далеко от водораздельных хребтов и очевидны проблемы с дровами. Поэтому искусственное топливо будет очень кстати. Предметом первой необходимости должна быть противомоскитная сетка - накомарник. То, что мы не столкнулись с бичом этих мест, мошкой, говорит только о том, что год на год не приходится. В другие годы они портят настроение в течение всего маршрута. Обычно июнь-июль месяц принадлежит комарам, а в августе комары исчезают, и появляется мошка.

Итоги, выводы и рекомендации
Группой в составе 7 человек совершен поход IV категории сложности по Приполярному Уралу. Совершено три восхождения на доминирующие в районе вершины - Манарагу, Народную, Карпинского, преодолены вброд восемь крупных рек, три перевала. Общий километраж маршрута составил 298,7 км. Группа выполнила все поставленные перед собой основные задачи. Собран большой фотографический материал по району.

Автор: Лапин Константин Александрович

Карта горы Народной и прилегающих территорий

Если материал был полезен - поблагодарите автора
или расскажите о нем другим людям в социальных сетях

Если у Вас имеется видеосъемка Вашего путешествия, в нашей студии Вы сможете заказать видеомонтаж увлекательного фильма,
а из фотографий можно сделать музыкальное слайд-шоу.

Для тех, кто хочет самостоятельно монтировать свои фильмы, предлагаем обучение видеомонтажу он-лайн
А для начинающих фотографов - обучение по программе Adobe Photoshop